The red wrath - Honda CRF 450

[Joar-is-so1987]

Du hast auch immer ein Pech

Aber super das du kein großen Verschleiß hast und Bis 2017 bekommst das wohl hin

[Guest Connader]

Du hast auch immer ein Pech

Aber super das du kein großen Verschleiß hast und Bis 2017 bekommst das wohl hin

Also Deine Puzzle sieht ja auch noch nicht startklar aus!?! Daher: Schön ruhig auf den billigen Plätzen..!!

Wird schon.....

[Zerolution]

Wenn der Weg steinig ist freut man sich am Ende umso mehr wenn man das Ziel erreicht hat

[SumoRacer66]

Ein Glück ich habe den scheiss hinter mir

[Guest Connader]

Aber bei Dir war ja auch bissl was i.A. oder Lars?

Merken: Erneuern BEVOR es kracht spart Kohle!!

[Balko]

Er musste nix machen ... Nur warten

[Guest Connader]

...und zahlen!!

[Guest Connader]

Ding-Dong-Ding-Dong.....

Die Laufspuren im Zylinder sind verschwunden, stattdessen schönes, frisches Hohnbild:

Und der Kolben ist "A Piece of Art":

Lt. Rechnung weisst der Zylinder nach Hohnen ein Innenmaß von 96,04mm auf, der Kolben wird mit 95,98 angegeben. Damit ist das Kolbenspiel bei 0,06mm, was lt. Kolben-Installationsanleitung genau in der Mitte ist (0,05-0,07mm sind angegeben).

Weicht nun auch von den 4 Hundersteln, lt. WHB bei OEM-Kolben ab.

So und nu' ist mir ein bisschen mulmig, ob das Verschicken des Kopfes in die USA die beste Idee war: Nach nun 16 Tagen ist dieser dort nämlich immernoch nicht angekommen. Wenn der am Ende 3-4 Wochen brauch und genausoviel zurück, dann wird es echt spät.

Schlimmer noch: Wenn der ganz verschütt geht....ouweihaweiha!!

Ne, schön optimistisch bleiben: Zu Ostern ist "Roll-Out" in Husum...WORD!!

[Zerolution]

Der Kolben ist echt sexy

Na dann drück ich dir die Daumen, dass dein Kopf nicht verloren geht

[aprilianer]

Ding-Dong-Ding-Dong.....

Lt. Rechnung weisst der Zylinder nach Hohnen ein Innenmaß von 96,04mm auf, der Kolben wird mit 95,98 angegeben. Damit ist das Kolbenspiel bei 0,06mm, was lt. Kolben-Installationsanleitung genau in der Mitte ist (0,05-0,07mm sind angegeben).

Weicht nun auch von den 4 Hundersteln, lt. WHB bei OEM-Kolben ab.

irgendwie Witzig. Der Kolben sieht genauso aus wie mein Athena. Welche Verdichtung hast du gewählt?

Aber wo ich dein Kolbenspiel für den Schmiedekolben lese, kann ich auch wieder ruhig schlafen. Honda schreibt 0,02 bis 0,045mm vor und ich habe auch 0,06 mit als Empfehlung von Athena bekommen.

[Guest Connader]

irgendwie Witzig. Der Kolben sieht genauso aus wie mein Athena. Welche Verdichtung hast du gewählt?

Aber wo ich dein Kolbenspiel für den Schmiedekolben lese, kann ich auch wieder ruhig schlafen. Honda schreibt 0,02 bis 0,045mm vor und ich habe auch 0,06 mit als Empfehlung von Athena bekommen.

Ja an Deine Geschichte musste ich denken!!

Verdichtung soll 13,2:1 sein, Kolbenspiel für den Vertex ist, wie bereits gesagt, mit 0,05 bis 0,07 angegeben.

Aber ich hab natürlitsch nachgefragt und Herr Meckfessel hat, wie gewohnt, direkt geantwortet:

ersteinmal vielen Dank für das Lob!

Der Zylinder ist nach dem Honen wieder rund und zylindrisch geworden. Es ist alles im Toleranzbereich.

Wir hatten vergessen zu notieren, dass der Vertex Kolben etwas dicker (Ø95,99mm) ausgefallen ist und das Laufspiel daher im optimalen Bereich (0,05mm) liegt.

Die hochverdichteten Kolben würden wir nach ca. 30-40 Bst. wechseln.

Viel Spaß mit Ihren neuen Teilen.

Ich hatte nachgefragt ob und was sie nach dem Hohnen gemessen hatten und ob das Kolbenspiel mit den angeg. Maßen, wie auf der Rechnung angegeben, zu berechnen ist. Anscheinend wohl nicht aber ein Zeichen von Professionalität, dass die Herren sich da nicht auf italienische Wertarbeit verlassen, sondern nachmessen.

Ob der OEM Kolben nun geschmiedet ist oder nicht: Anscheinend wählen mehrere Kolben-Hersteller hier ein grösseres Spiel als Honda angibt!?!

Wie in Deinem Fred schon gesagt: Die werden es selbst am besten wissen!!

[kab-pro]

What was the reason you decided 13.2:1 ??

[Guest Connader]

Well, good Question!!

When I started selecting Ideas and Info's which Tuning Work will make Power and where in the Rev-Range, I wasn't keen on going up with Compression. Generally I'm not a Fan of raising Comp., as it puts a lot of stress onto Rod+Piston. But as Investigations went on, I realized a lot of Guys going that Route. In trying to understand why, I figured it may be a reason, that, if you go on different Cams with more Overlap, plus bigger Ports, airflow will suffer and you end up with relative lower Port acceleration, resulting in a peakier Powerband.

As I'm a big Fan of the OEM Powerband (as I told you once before) and the ideal way would be just to raise it as it is, I think I have to gain something back, what I might loose from those mentioned changes. Compression raises medium cylinder pressure, which affects the low- to middle Powerband the most, also it raises Suction, which will accelerate Gasflow again.

So this for the theory. In the End I'm just a cheap "Back-Garage-Mechanic" who is scared to f*** things up, so I keep calm and do the "just a little here and there" - cautious things.

The Yoshi-Cam is a "drop-in" Cam, there are other Cams that are far more radical, regarding Lift and Overlap, but they have to come with different Springs, Retainers and Tappets. Plus you'll have to have an Eye on the Piston clearance, regarding Valve-Pockets.

I didn't wanted to get to much carried away, so "Everything just a few" was the Plan and here we go: "Conservative" Camshaft + slightly higher Compression + mild Porting (will be something your Porting looks like), mapping has to come and that was it.

Hope this turns out as planned.

We'll see.....

[Bastel]

... bei uns in der Firma, da werden Kolben auch gerne mal in der MSI umgepackt und unter anderem Label verkauft. Das ist nichts ungewöhnliches, die Menschheit will verarscht werden. Mal als Anhaltspunkt, wir bekommen für die Produktion eines Hightech Diesel Alu Kolben, mit Ringen und Bolzen, unter 10€. So ein einfacher Moped Kolben, der liegt da noch weit drunter.

[Glück auf]

Dann will ich mal hoffen , das der ganze billig produzierte krempel ,den ich teuer bezahlt habe ,länger hält ,als er wert ist .danke fürs abend versauen,bastel.

[Guest Connader]

... bei uns in der Firma, da werden Kolben auch gerne mal in der MSI umgepackt und unter anderem Label verkauft. Das ist nichts ungewöhnliches, die Menschheit will verarscht werden. Mal als Anhaltspunkt, wir bekommen für die Produktion eines Hightech Diesel Alu Kolben, mit Ringen und Bolzen, unter 10€. So ein einfacher Moped Kolben, der liegt da noch weit drunter.

Ja hmm...bringt mir am Ende auch nix!!

Wenn die Kolben baugleich sind, dann ist der Vertex wenigstens gut 30,-€ günstiger als der Athena!!

Die Kolbenringe sind übrigens "Made in Japan"!!

[Bastel]

... sollte eigentlich nur aufzeigen, das es gleiche Kolben auch in unterschiedlichen Schachteln gibt und was so ein vermeidlich geschmiedeter Hightech Kolben blablabla eigentlich für eine Wertigkeit hat, billigster "lowtech" Müll mit tollem dunklem Aufdruck. Wir produzieren keine PKW Alu Kolben mehr in Deutschland, im asiatischen Raum ist ein kompletter fertiger Alu Kolben billiger als der Rohling in Deutschland, leider. Trotzdem sind unser Kolben teils "Made in Germany", dazu reicht "ich kuck mir den Kolben noch mal an" und steck ihn dann in die Verpackung. Also auf "Made in ..." kannst mal gar nichts geben, einbauen und sehen ob er taugt oder nicht. Auch bei den Maßen will der Kunde verarscht sein, bei uns gab es spezielle Leute, die haben noch Bedarf Kolben auf Maß geklopft. Auch entstehen die verschiedenen Kolbenmaße nicht zum Wohle des Kunden. Das Werkzeug, welches den Durchmesser macht, das nutzt sich ab, daraus entstehen die unterschiedlichen Kolbenmaße, bis es dann eben meist so mit 0,05mm verschlissen ist und gewechselt wird. Nur mal etwas Hintergrund zur Kolbenherstellung, mehr nicht.

[Guest Connader]

Ja nee, war schon klar aber ich meinte das halt nach dem Motto: Glauben tu' ich das gerne, nur was kann so ein Endkunde-Popel wie ich an der Situation ändern?

Rein optisch sieht er sauber verarbeitet aus, Ventiltaschen optisch tiefer als OEM, was anderen NW's hilft.

Ich hatte ja lange Zeit vor mir einen OEM wieder zu kaufen, da ich nichts schlechtes von denen gehört hatte aber die Tatsache, dass die Quetschkante doch ned so hoch war, wie es die Gerüchteküche vertellte, ich denn doch die Kompression leicht steigern wollte, führten eben zum Vertex.

Dass Deine Ausführungen zu den variierenden Kobenmaßen stimmen, beweist ja die Tatsache dass MEC was anderes gemessen hat, als angegeben war. Umso besser der Service von den Jungs!!

[Dre83]

Korrigiert micht wenn ich falsch liege, aber ich denke so nen Kolben kann heutzutage jeder herstellen. Als wichtiger erscheint mir eigentlich die Legierung der Materialien. Denke das ist entscheidend bei der Haltbarkeit.

[Guest Connader]

So, Entwarnung: Mein Zylinderkopf ist in Tennessee/USA angekommen. Zwar erst nur die Benachrichtigung der Post aber Morgen wird er wohl in John's begnadeten Händen sein und er wird sich schön "austoben" können!!

Zeit langsam Gas zu geben und alles andere fertig zu machen!! In diesem Sinne habe ich es natürlich noch nicht geschafft einen Dichtsatz zu ordern...

Aaaber: Es gab noch mehr zu tun. Heute bin ich in die Garage und hab die Yoshi-Nockenwelle einbaufertig gemacht. Sie war es ja bereits fast, bloß der Autodeko musste von der alten NW demontiert und auf die Yoshi montiert werden. Nach studieren des WHB war es absolut problemlos: Feder aushängen, Fliehgewicht ausschwenken, Kugellager übers Gewicht hieven und somit demontieren. Ist das Lager weg, kann man einen kleinen Bolzen mit einer Nadel oder 3mm Bohrer (wie ich es tat) herauspressen. Ist dieser raus, kann das Gewicht mit komplettem Arm herausgezogen werden, ist dieser raus, kann der Pin der letztendlich die Nocke erhöht herausgezogen werden.

Viel Geschwafel.....gucksstu Bilder:

Der Pin auf der Fläche des sonst montierten Lagers halb draussen. Ist er ganz entfernt, kann die Achse an der auch das Gewicht des Autodeko's hängt, komplett axial herausgezogen werden:

Hier ist alles wieder auf der Yoshi-Welle montiert und es fehlt lediglich das einhängen der Rückholfeder an das Fliehgewicht:

Ich hab auch ein paar Bilder beider NW's nebeneinander, als Vergleich gemacht aber leider war die Linse des Eiföns fettig und sie sind zu trübe.

Gibt aber nicht viel zu sehen, ausser dass die OEM-Nocken gewichtserleichternd hohlgebohrt sind und die Yoshi nicht. Selbst das Ausmessen der Nocken mit dem Meßschieber zeigte keine grossen Unterschiede. Gut: Man kann nur die Spitze der Nocken oder die ebene Laufflächen messen, dies sagt nichts zum Öffnungs- oder Schließzeitpunkt aus. Aber der Hub lässt sich so vergleichen und da tut sich im Einlaß nur im Zehntel-mm Bereich etwas, im Auslaß etwas mehr (hier kann sich durch die Kipphebel-Übersetzung auch noch etwas hinzu addieren.

Ich muss aber auch hier, wie bereits beim Kolben von den Erfahrungen anderer leben, hier ist die Yoshi der beste "Drop in-Kit" - Tipp, wie ich hörte.

Weiter ging es mit der Wasserpumpe. Ich hatte keinerlei Probleme mit meiner aber nur allzu oft hat man in der Vergangenheit selbst oder jmd. in der Umgebung gesehen, dass plötzlich an der Strecke diese Undicht wurde. Der Simmering gab seinen Geist auf und entweder wurde das Getriebeöl milchig oder es tropfte aus dem "Sollbruch"-Loch!

Damit ich davor sicher bin habe ich mir bereits pro activ einen Rep.satz von Hot Rods gekauft. Der Preis war ok: 44,-€ für Lager, Simmering, "mechanische Dichtung" und Gummidichtung für den Deckel. Bei Honda kostet bereits die mechanische Dichtung 38,-€.

Der Aus- und Wiedereinbau hatte es aber in sich: Nachdem der Impeller per 10'er Sechskant (dieser ist hier in einem Guß mit dem Impeller...sehr clever!!) gelöst und demontiert war, war ersteinmal "Ende im Gelände". Diese "mechanische Dichtung", eine über Federkraft seitlich unter Druck gesetzte, sich im Metallgehäuse befindliche, konische Gummidichtung starrte mich an. Sah auf Anhieb nicht nach leichter Demontage aus.

Ich sicherte das Gewinde der Achse mit einer anderen Mutter und kloppte diese ersteinmal heraus. Dann kam mein "selbstgestrickter" Lagerauszieher und zog ersteinmal das Lager von hinten heraus. Ich war wieder begeistert wie geil das klappte:

Als nächstes versuchte ich die Mutter des Abziehers zwischen mech. Dichtung und Simmering zu quetschen und diese herauszuziehen aber das klappte nicht. Nach kurzem Überlegen entschied ich eine entspr. große U-Scheibe zu hinterlegen und Simmering UND mech. Dichtung in einem herauszupressen. Ich sag nur eines: Formidable!!!

Wasserpumpengehäuse war dann "blanko":

Nachdem ich dieses in den entspr. Sitzen gereinigt hatte, ging es wieder an den Einbau. Wo Lager und Simmering noch einfach einzubauen waren ("Selbstgestrickter" sei Dank ), war der Einbau der mechanischen Dichtung schwieriger: Das Metallgehäuse selbst wird in den Motordeckel gepresst aber hierzu muss man eine passende Buchse haben die genau über das starre Gehäuseteil passt. Eine alte Ducati-Lichtmaschinenbuchse passte hier und so konnte ich einpressen.

Nun war allerdings die zweite Hürde, dass man, wenn man die Achse von hinten einpresst, die mech. Dichtung vorne öffnet, denn die Passung für die Achse ist so ausgelegt, dass diese mit Vorspannung auf die Achse gepresst werden muss. Ausserdem könnte man nur mit entspr. Einpress-Werkzeug von Honda, die Vorspannung korrekt nachmessen.

Die Lösung des Problems befand sich ebenfalls in der Packung des Hot Rod-Kits: Es wurde eine Plastik-Montagebuchse mitgeliefert, die man zum Einzeihen der Wapu-Achse zwischen mech. Dichtung und Impeller legt und einfach diesen zuschraubt. Wenn er fest ist, demontiert man die beiden Teile wieder und die mech. Dichtung ist mit richtiger Vorspannung auf die Achse gepresst.

Einfach aber derbe geil!!

Hier die fertig eingezogene Achse der Wapu in der mech. Dichtung. Rechts daneben die Montagebuchse und der Impeller.

Die alte sog. "mechanische Dichtung" hat es beim Ausbau zerlegt. Hier mal alle Teile einzeln, um den Aufbau zu sehen:

Danach musste ich nur noch den Impeller montieren ('nen Tropfen Gewindekleber mittelfest haute ich drauf) und die Gummidichtung des Deckels gegen einen neuen zu tauschen.

Deckel druff, Äffchen tot. Wapu neu!!!

Wenn jmd. Fragen bzgl. des Einbaus und Ausrichten dieser mech. Dichtung, auf korrekte Vorspannung hat, kann er gerne fragen (oder sich einfach einen Hot Rod-Kit kaufen!!). Cool, einfach und günstig gelöst!!

Lager und Dichtungen sehen baugleich zu den OEM-Teilen aus.

[kab-pro]

Do you have yoshi specification?

[Guest Connader]

Yes sure!!

[Ben]

Netter Bericht Dali!

[Guest Connader]

Danke!!

Vllt. zu ausschweifend aber es hat Spaß gemacht und "I got carried away"!!

Hat bei mir ja eine Vorgeschichte mit der Wapu der Husky. Die der Honda ist da definitiv standfester gebaut!!

@ Andis: PM sent!!

[Guest Connader]

So nu' abba.....

Dieser lang ersehnte Schlawiner traf die Woche ein:

Also endlich die bereits vor 2 Wochen geplante "Hochzeit" der Motorgehäusehälften in Angriff genommen. Ich habe alles 5 Mal gecheckt: Getriebefunktion an der Schaltwalze drehend, Ölpumpe, Membranventil drin. Da ich mich an Ben's Problem mit der verkanteten Schaltwalze erinnerte (und ja: Auch hier liegt sie nur mit einer kleinen Kante am Lager an, sodass das schnell passieren kann) schraubte ich das Gegenstück auf der Primärantriebsseite bereits jetzt fest: Nix wackelte mehr, ich konnte nun die Gehäusehälften problemlos aufsetzen.

Dichtmittel aufs Gehäuse, Dichtung rauf und oben nochmal Dichtmittel und angesetzt die andere Hälfte. Die Ölpumpe muss man bis kurz vorm Aufsetzen mit dem Finger festhalten sonst plumpst das Pumpenrad und Aussenteil aus dem Gehäuse. Aber das lernte ich sofort.

Aufgesetzt, ganz leicht gedrückt und die Gehäuseteile waren zusammen. Ohne Gewalt, ohne Hämmern, nix. Einfach so. Wie wenn man einen Hamburger zuklappt!!

Schrauben angesetzt und in mehreren Schritten, über Kreuz und mit 10Nm Anzugsmoment festgezogen:

Ausgleichwelle rein und Antriebszahnrad ran. Dieses und der Antrieb von der Kurbelwelle müssen nach Markierung fluchten, sonst gleicht die Welle nix aus:

Danach die Schaltmimik ran. Dazu muss ich sagen, dass das WHB hier sehr schlecht ist: Es steht 0 beschrieben wie die Gang-Arretierung, die aus zwei kleinen Metallflügeln + Federn besteht, in die Schaltwalze gesetzt wird. Mein Tipp hierbei: Einsetzen wie vermutet und einfach Gänge durchschalten versuchen. Dabei versteht man solche Systeme und weiss wierum es gehört.

Ich setzte dann den Kupplungskorb kurz auf um das Primärantriebszahnrad blockieren zu können und zog die Mutter der Ausgleichswelle mit vorgeschriebenen 36Nm, das Primärantriebszahnrad mit 108Nm fest. Letzteres hatte es echt in sich, ich musste den Motor an der hinteren Aufnahme in den Schraubstock klemmen. Nächstes Mal kaufe ich mir echt so 'nen schicken Motorhalter.

Danach kam der Korb wieder 'runter, Kickstarterwelle rein. Hier war das WHB wieder hilfreich: Man muss die Welle und das dahinter liegende Zahnrad mit einer Markierung fluchtend montieren, sonst klappt das mit der Spannung der Feder nicht.

Das zweite Rad des Kicker-Triebes rauf und Kupplungskorb+Kern kann ran:

So und das war es dann erstmal für heute. Als ich noch den Sprengring aufs Ölpumpen-Zahnrad setzen wollte doch dieser dann quer durch die Garage schoss, wusste ich es war genug für heute!!

Das ist dann das Ergebnis für heute. Endlich mal wieder "Rolle rückwärts"....wird Zeit die Spatzen trällern schon wieder von den Dächern, Sommer kommt.....